上衣-5-胸臀式构成方法
本课为女装六总原型系列第五课，重点讲解胸臀原型的构成方法。
前四课已系统讲解了女装六总原型中的配合原型。从本课起，几乎所有款式的上衣都将采用胸臀原型进行制版——因为上衣不仅需要修腰，更需要兼顾胸与臀的造型关系。本课是接触胸臀原型最重要的一节，请务必做好笔记。
学习前提： 本课会适当加快讲解速度。如果对之前的基础版内容有疑问，请及时联系老师进行单独讲解。
一、准备工作：调取已有原型
Section titled “一、准备工作：调取已有原型”由于胸臀原型由上半身原型与裙子原型组合而成，我们无需重新打满身宣传原型，直接调取前两节课完成的表皮胸腰原型即可。
操作步骤（以 ET 制版软件为例）：
- 按键盘
H键，打开文件选择窗口； - 选择上节课保存的原型文件，右键点击后左键确认，即可调入；
- 同理调取裙子原型，以备拼合参考。
注意： 调入上半身原型与裙子原型后可以发现，两者各省之间的腰省长度（防禦桿距离）并不一致，例如：
| 区域 | 省长（示例） |
|---|---|
| 省 A | 4.47 cm |
| 省 B | 5.00 cm |
| 省 C | 3.80 cm |
| 省 D | 4.20 cm |
两个原型的腰省大小与长度均不相同，因此不能直接拼合，需要重新在上半身原型下方绘制一个与之匹配的裙子部分。
二、裙子部分的绘制
Section titled “二、裙子部分的绘制”2.1 基础定位
Section titled “2.1 基础定位”使用平移工具（鼠标右键可自由移动或复制），将上半身原型向下延伸约 25 cm，为绘制裙子留出操作空间。
裙子部分从上半身后片垂直向下延伸，而非从腰围线重新起算。
- 腰臀距离：18～18.5 cm（根据人体标准，侧缝处需上抬 0.5 cm，故实际取 18.5 cm）
2.2 使用制版辅助计算器
Section titled “2.2 使用制版辅助计算器”输入以下标准尺寸（以 86 号为例）：
| 尺寸项 | 数值 |
|---|---|
| 胸围 | 86 cm |
| 腰围 | 68 cm |
| 胸腰差 | 18 cm |
| 臀围 | 90 cm |
在计算器中选择裙子模式，并选择均衡分配（均衡：各省均匀分配，松量均衡加放；不均衡：松量因加放方向不同而有前后差异，详见裙子第二、三节课）。
2.3 各省打刀口与省量
Section titled “2.3 各省打刀口与省量”计算器输出均衡省量后，按以下步骤操作：
省 1（后中附近）
- 从后中起量：7.05 cm（取整为 7 cm）
- 打刀口，用智能比左边光学圆找到刀口后右键断开；
- 省量：1.1 cm，打出刀口并向下打断，完成第一个省。
省 2（后侧）
- 距离：6.1 cm
- 省量：2.4 cm，取二分之一位置向下打断，完成第二个省。
省 3（侧缝附近）
- 距离：5.0 cm
- 省量：取二分之一，每边约 2.75～2.8 cm，打断后向下延伸。
省 4（前侧缝）
- 省量：2.42 cm（取 2.4 cm）
省 5（侧缝）
- 距离：5.0 cm
省 6（最后一个省）
- 省量：2.3 cm
验证： 完成以上省量后，利用计算器与手动打省的结果对比，各省比值（10%、12%、21% 等）应完全一致，说明计算器与手工打版结果相符。
2.4 省长设置
Section titled “2.4 省长设置”裙子各省的省长与裙子原型保持一致：
| 省位 | 省长 |
|---|---|
| 省 1 | 9～10 cm |
| 省 2 | 12～13 cm |
| 省 3 | 从臀往上 10 cm |
| 省 4 | 13 cm |
| 省 5 | 14 cm |
2.5 侧缝上抬
Section titled “2.5 侧缝上抬”完成省的绘制后，侧缝处需上抬 0.5 cm。
原因：人体侧缝部位结构较长，胸臀原型与裙子原型均需做此处理，以符合人体体型。
三、上下原型对接
Section titled “三、上下原型对接”3.1 对接原则
Section titled “3.1 对接原则”- 对接基准：以侧缝的高度为准；
- 因侧缝已上抬 0.5 cm，前后片均需从腰围线向下 0.5 cm 处对接；
- 将上半身原型的腰围线与裙子原型的腰围线对齐，前片对前片，后片对后片。
操作步骤：
- 将裙子原型复制一份备用（平移工具复制）；
- 在侧缝处找到对应点，使用
W键移动，将侧缝点精确对齐； - 前后片分别对接，确保对接后腰围线完整连续。
3.2 对接后检验
Section titled “3.2 对接后检验”对接完成后，胸臀原型即初步成型。检验以下尺寸：
| 检验项 | 目标值 | 实测值（示例） | 是否合格 |
|---|---|---|---|
| 腰围（1/2） | 34.0 cm | 33.6 cm | 差 0.4 cm，需微调 |
| 臀围（1/2） | 45.0 cm | 44.8 cm | 差 0.2 cm，需微调 |
允许误差： 各部位误差控制在 0.5 cm 以内；超过 0.5 cm 需重新核查省量是否消除过多。
四、胸臀原型的直接绘制方法
Section titled “四、胸臀原型的直接绘制方法”为提高效率，生产实践中通常直接绘制胸臀原型，无需每次从两个原型拼合。以下为直接绘制的完整步骤。
4.1 基础框架
Section titled “4.1 基础框架”以 86 号为例：
| 尺寸项 | 计算方式 | 结果 |
|---|---|---|
| 胸围松量 | 86 ÷ 2 + 2 cm | 45 cm（宽度） |
| 肩颈点至 BP | 标准体 | 21.5 cm |
| 肩颈点至腰围 | 标准体 | 41.5 cm |
| 腰围至臀围 | 侧缝高度（含上抬） | 18.5 cm |
| 肩颈点至胸围线 | 标准体 | 24.5 cm |
说明： 松量由原来的 +2.5 cm 调整为 +2 cm（+2.5 cm 偏大，会影响袖窿弧度）。
后背参数：
| 部位 | 尺寸 |
|---|---|
| 后领宽 | 7.4 cm（净体尺寸；7.8 cm 为放松量尺寸） |
| 后中至颈侧点下降量 | 2.5 cm |
| 背宽 | 18 cm（1/2 背宽线） |
| 肩宽 | 38 cm |
| 肩胛线下降量 | 9 cm |
4.2 袖窿弧线绘制
Section titled “4.2 袖窿弧线绘制”肩斜处理：
- 女性平均肩斜角度约为 20°（前肩斜略大于后肩斜，因人体肩部向前倾）；
- 前肩斜：约 21°～22°；后肩斜：约 18°；
- 实际操作：在肩端点处减去 1.5 cm（范围 1.5～2 cm）。
袖窿深（AH）处理：
- 后袖窿宽：6.9 cm（即 7.4 - 0.5，前无松量）
- 前袖窿：6.9 + 0.5 = 7.4 cm（含 0.5 cm 松量）
- 减层（单向层）：宽度取 1.833 cm，利用智能比工具完成
腋下角度核验：
- 前袖窿底角约 21°～22°，后袖窿底角约 18°，合计约 40°，折半即 20°，与女性平均肩斜一致。
4.3 衣身结构线
Section titled “4.3 衣身结构线”胸围线：
- 基础胸围线 = 胸围 ÷ 6 + 5.5（参考值）
- 实际胸围线按结构比例绘制，若需配袖子须另行测量 A1 尺寸与胸围的匹配长度。
袖笼（AH）参数：
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 衣长（整体） | 13.9 cm（对应角度） |
| 腰线角度 | 约 15°（即 15 比 4，含义：水平 15，垂直 4） |
验证： 腰线角度换算：15 : 3.5 ≈ 13.1°，15 : 4 ≈ 14.9°（约 15°），与手工计算一致。
五、省量计算与笔直（撇势）处理
Section titled “五、省量计算与笔直（撇势）处理”5.1 总省量计算
Section titled “5.1 总省量计算”以胸腰差 18 cm（1/2 片）为例：
$$ \text{一半胸腰差} = 18 \div 2 = 9 \text{ cm} $$
$$ \text{总省量} = 9 + 2（松量） = 11 \text{ cm} $$
各省按笔直（撇势）比值分配：
| 省位 | 比值 | 省量（11 cm × 比值） |
|---|---|---|
| 前胸省 | 24% | 约 2.64 cm → 每边 1.3 cm |
| 侧缝省 | 与上相同 | 同上 |
| 后侧省 | 32% | 约 3.52 cm → 每边 1.75～1.76 cm |
| 后中省 | 约 6% | 约 0.66～0.7 cm |
5.2 开口量（搭叠量）分析
Section titled “5.2 开口量（搭叠量）分析”完成省缝后检查上下片衔接处的开口量与重叠量：
| 位置 | 开口/重叠量（示例） |
|---|---|
| 腰省 1 | 开口 1.75 cm（偏大，需调整） |
| 腰省 2 | 开口 1.14 cm（取 1.1 cm） |
| 腰省 3 | 开口 1.7 cm |
| 前侧缝 | 重叠 0.5 cm（每边 0.25 cm） |
| 后臀部 | 重叠 0.5 cm（每边 0.25 cm） |
说明： 前侧缝开口量偏大的原因是裙子采用均衡分配。若改用不均衡分配（前省比值从 10% 增至 14%），前省变大、后省变小，可使前侧缝开口量缩小，后臀部逐渐趋于平整。
5.3 底部笔直（撇势）参考值
Section titled “5.3 底部笔直（撇势）参考值”底部笔直受两个因素影响：
- 上半身腰省大小：胸腰差越小，笔直量越小；
- 裙子均衡或不均衡分配：不均衡分配会使笔直量进一步减小。
计算示例：
| 条件 | 笔直量 |
|---|---|
| 胸腰差 18 cm + 均衡裙 | 约 1.5～1.75 cm（每边） |
| 胸腰差 16 cm + 均衡裙 | 约 1.4 cm（每边） |
| 胸腰差 16 cm + 不均衡裙 | 约 1.4 - 0.4 = 1.0 cm（每边） |
本课操作值： 每边取 0.7～0.75 cm（均衡分配下的调整值）。
六、袖子与袖窿的配合（简要说明）
Section titled “六、袖子与袖窿的配合（简要说明）”袖窿总弧长（AH）= 约 41.1 cm（实测示例）
袖山高与袖窿的比值关系：
| 袖型 | AH 占比 |
|---|---|
| 内一（合体袖） | 约 46% |
| 外一（标准袖） | 约 48% |
| 内一（宽松袖） | 约 50% |
详细袖子配合方法将在后续袖子专题课程（SUZE）中讲解。
七、完成检验
Section titled “七、完成检验”7.1 最终尺寸核验
Section titled “7.1 最终尺寸核验”| 检验项 | 目标值（1/2 片） | 实测值（示例） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 胸围 | 43.0 cm | 43.3 cm | 多 0.3 cm，属正常损耗 |
| 腰围 | 34.0 cm | 34.0 cm | ✓ 合格（68 ÷ 2 = 34） |
| 臀围 | 45.0 cm | 45.12 cm | 多 0.12 cm，合格 |
允许误差原则： 误差小于 0.5 cm 均属正常损耗，无需调整。
7.2 侧缝松量补充
Section titled “7.2 侧缝松量补充”若臀围实测偏小（如示例中差约 0.4 cm），可在侧缝处每边增加 0.4 cm（侧缝总计加 0.8～1.0 cm），调整后臀围即可达标。
八、胸臀原型特点总结
Section titled “八、胸臀原型特点总结”8.1 与单独使用裙子原型拼合的区别
Section titled “8.1 与单独使用裙子原型拼合的区别”- 腰道（腰臀距离）：直接绘制法侧缝处比拼合法长 0.5 cm；
- 实质效果完全相同：直接拼合法等于将总体省量减少了 0.5 cm 的体现；
- 两种方法最终结果一致，均为标准胸臀原型。
8.2 省量开口变化的成因
Section titled “8.2 省量开口变化的成因”| 情况 | 上片省 | 下片省 | 衔接结果 |
|---|---|---|---|
| 上省 > 下省 | 较大 | 较小 | 衔接处被撑开（开口） |
| 上省 < 下省 | 较小 | 较大 | 衔接处重叠 |
| 上省 = 下省 | 相等 | 相等 | 完全平整对接 |
这一规律是今后进行六总原型变化的重要基础，请务必理解并牢记。
附：本课关键数据速查表
Section titled “附：本课关键数据速查表”| 参数 | 数值（86 号标准体） |
|---|---|
| 胸围加放量 | +2 cm（取 45 cm 宽） |
| 肩颈点至腰围 | 41.5 cm |
| 腰臀距离（侧缝） | 18.5 cm |
| 肩颈点至 BP | 21.5 cm |
| 肩颈点至胸围线 | 24.5 cm |
| 后领宽 | 7.4 cm |
| 肩胛线下降量 | 9 cm |
| 侧缝上抬量 | 0.5 cm |
| 总省量（1/2 片） | 11 cm（胸腰差 18 ÷ 2 + 2） |
| 底部笔直（每边） | 0.7～1.5 cm（按胸腰差及均衡性调整） |
本课内容为胸臀原型系列核心，下节课继续讲解后续变化应用。