上衣-2-短寸法讲解
一、课程导入
Section titled “一、课程导入”今天这节课，我们正式开始学习打板。我们先从短寸法开始讲，为什么先讲短寸法？
短寸法是什么？它是在人体净体数据的基础上建立起来的一种方法，并不像我们以后要用到的胸度法那样需要很多胸围尺寸来计算。短寸法只需要用到我们人体的净体数据，就可以把纸样得出来。
我们先从这个方法开始了解。学完这个方法之后，我们对人体各部位的尺寸都会有一定的了解，对以后打板也是非常有帮助的。打板其实就是数字累积的过程，不管是任何部位，都需要尺寸来控制。如果对这些尺寸不太敏感，打起来就会非常吃力。所以，我把短寸法放到了我们学习制版的第一节课。
上节课已经讲了一些服装制版的基础知识，今天我们在此基础上继续深入。
二、打板的三种方法
Section titled “二、打板的三种方法”打板主要有三种方法，这三种方法没有优劣之分，只是特点不同。
1. 胸度法
Section titled “1. 胸度法”胸度法是根据胸围，再配合各个部位对应的公式，得出大量数据来帮助打板。
最常见的是日本六七代原型。它不同部位的计算都是基于胸围的，例如：
- 胸容身 = 胸围 ÷ 12 + 13.7
- 前领窝 = 胸围 ÷ 24 + 3.4
- 肩斜也是用胸围计算的
优点： 只需记住公式，代入胸围即可快速得出各部位尺寸，非常简便。
弊端： 人体是多样化的，体型各有不同。如果两个人胸围相同，但其他尺寸各异，用胸度法算出的结果却完全一样，做出来的效果自然会不一样。因此，胸度法不太适合私人定制，也不适合特体（如溜肩、挺胸、翘臀、扁臀等各种体型）的打板。
适用场合： 工厂、公司批量生产。这些场合面对的是固定的客户群体和固定号型，不会今天打小码、明天打中码。公司对自己的定位是清晰的——无论是青少年、成熟女性还是大码群体，都有固定的目标客群。因此，用胸度法打板方向明确，难度大大降低。
中日差异：
- 日本原型使用净体尺寸计算，例如 160/84A，用 84 ÷ 8 + 6.2 得出相应尺寸
- 中国则改进为使用成品尺寸计算，更符合国内实际使用习惯
我们现在学的其实是脱胎于日本六七代原型的方法，经过国内几代师傅的实践总结，推出了一套适合中国人打板的公式。胸度法在以后的课程中还会详细讲解。
2. 短寸法（本节课重点）
Section titled “2. 短寸法（本节课重点）”短寸法的含义：
- “短”——是一种减法思维
- “寸”——计量单位（英寸、厘米均可）
- 以人体各部位的实际数据为依据，以数凑型，建立纸样
“以数凑型”是指：一个三维立体的人体，其各部位的数字和数量，可以拼凑出一个立体的形态。
起源： 短寸法由欧洲人发明。欧洲的高级定制（如高级西装）能够做到像第二层皮肤一样贴体，正是因为他们把每一个尺寸都精确地落在纸样上，完全符合人体形态。欧洲师傅量体时，需要量十几甚至二十几个数据，将整个人体的数据全部记录下来。
3. 立裁法
Section titled “3. 立裁法”立裁法是将面料直接覆在人台上，塑造出人体形态，剩下的就是我们的原型。
立裁对学习打板非常有价值，它能加深我们对人体各部位立体形态，以及尺寸转换变化的理解。我们学的平面打板，不管怎么画都是二维的；立裁则是直接在”3D”状态下裁剪，等于是三维裁剪。
关于目前市面上的3D打板软件：虽然已经有不少产品，但还没有达到二维平面打板的水平。原因是它的基础技术还不够成熟，打出来的板在结构、收量、形态上与实际要求仍有较大差距。目前3D软件主要应用于设计环节，作为设计软件使用，而不是作为打板软件。
三种方法的关系
Section titled “三种方法的关系”短寸法和立裁法相对麻烦，不如胸度法直接——给一个 92 码，背宽、胸宽、胸容身、后横开领等数据一下子全算出来。
但麻烦归麻烦，短寸法和立裁法更精确。
我们以后要做的，正是将三种方法结合起来：
- 很多数据从立裁手法中取得
- 很多数据从短寸法中取得
- 很多地方还需要用胸度法的计算方式
三者结合，使原型更准确，也更简便。
三、短寸法正式学习
Section titled “三、短寸法正式学习”3.1 基本设定
Section titled “3.1 基本设定”- 方法： 短寸法
- 纸样类型： 表皮原型（即完全贴合人体、没有松量的净体原型）
- 基础号型： 165/84A
说明：国标原型本是 160/84A，但随着社会发展和生活水平提高，现代女性平均身高较十几年前明显增高，北方女性尤为明显。因此，将身高调整为 165cm 是合理的。
3.2 打板原则
Section titled “3.2 打板原则”本方法遵循以下顺序建立原型：
- 从大到小
- 从长到短
- 从宽到窄
四、人体各部位数据详解
Section titled “四、人体各部位数据详解”（一）长度数据
Section titled “（一）长度数据”| 部位名称 | 说明 | 数据 |
|---|---|---|
| 后中长（后背长） | 第七颈椎点→腰围线的距离 | 38cm |
| 后腰节长 | 肩顶点（SP点）→绕过肩胛→腰部的距离 | 40.5cm |
| 后肩长（后间长） | 肩端点（SP点）垂直向下量至腰围 | 36cm |
| 前中长 | 前领窝底点→腰围线 | 34cm |
| 前腰节长 | 肩颈点→过胸部→腰围线 | 41.5cm |
| 前肩长 | 肩颈点→沿前面→腋点处垂下 | 参照前腰节长 |
| BP长（胸高点长） | 肩颈点→胸部最高点（BP点） | 24.5cm |
| 丰胸高 | 前肩扛垂线为基准，前重点与中心线之间的高度差 | 7～7.5cm |
| 肩胛长 | 从后领窝点向下 10cm 处的肩胛线位置 | 10cm（向下定位） |
腋点说明： 腋下并非弧线，而是有一个点，称为”腋点”。从袖笼平行线向上量 7～7.5cm 即可找到腋点位置，量袖笼宽也以腋点宽度为准。
（二）围度数据（纬度）
Section titled “（二）围度数据（纬度）”| 部位名称 | 说明 | 数据 |
|---|---|---|
| 领围（半圈） | 后领窝→前领窝，半圈 | 18.5cm |
| 前胸围（1/4） | 净胸围84 ÷ 4 + 1 | 22cm |
| 后胸围（1/4） | 净胸围84 ÷ 4 − 1 | 20cm |
| 前腰围（1/4） | 腰围66 ÷ 4 + 0.5 | 17cm |
| 后腰围（1/4） | 腰围66 ÷ 4 − 0.5 | 16cm |
| 臀围（前后） | 侧缝线偏后，前后基本均等（各约二分之一） | 按标准体均分 |
前后围度不等的原因：
- 胸围：胸部长在前面，前围度天然更长
- 腰围：脂肪优先堆积在腹部（前面），后腰相对较瘦
- 臀围：侧缝线偏后，因此前后接近均等
以上适用于标准体，特体（翘臀、扁臀等）另行处理。
侧缝线定位： 以袖笼宽的二分之一处向下垂直即为侧缝线。
（三）宽度数据
Section titled “（三）宽度数据”| 部位名称 | 说明 | 数据 |
|---|---|---|
| 前肩宽 | 左肩端点→右肩端点 | 36cm（一半：18cm） |
| 后肩宽 | 同上，但后面弧度更大 | 38cm（一半：19cm） |
| 后背宽 | 肩胛线处后背最宽部位 | 35cm（一半：17.5cm） |
| 前胸宽 | 从肩颈点向下 12cm 处，前胸最窄处的宽度 | 31cm（一半：15.5cm） |
| 丰胸高宽（前胸宽线） | 从胸围线向上 7cm 处横向宽度 | 32cm（一半：16cm） |
| 前丰胸宽（经过BP点） | 肩颈点至前中线 | 18cm |
| 乳距宽（BP点间距） | 两个BP点之间的距离 | 16cm（一半：8cm） |
| 袖笼宽（龙门宽） | 腋点处的宽度 | 10～10.5cm |
| 小肩长（小间长） | 肩颈点（SNP）→肩端点（SP点） | 12cm |
前后肩宽差异原因： 人体肩部向前倾，后背有肩胛骨突出（凸），前面反而略凹。同样的弧线，内弧与外弧长度不同——外弧更长，所以后肩宽 > 前肩宽，差约 2cm。
五、打板操作步骤
Section titled “五、打板操作步骤”5.1 建立基础框架
Section titled “5.1 建立基础框架”第一步：确定最大外包围（横向）
取三个最宽部位相加：
$$后背宽（17.5）+ 袖笼宽（10.5）+ 前丰胸宽（18）= 46cm$$
这是服装上的最大外包围，即整体最宽的一圈。
第二步：确定纵向长度（腰节线）
- 前中长：34cm → 打刀口（确定前领窝底点和腰围线）
- 前腰节长：41.5cm → 打刀口（确定肩颈点）
- 后腰节长：40.5cm → 前后差 1cm
- 后中长：38cm → 打刀口，剩余即为后领深 2.5cm
第三步：确定胸围线（纵向）
- 从上平线（间顶点）向下量 24.5cm（BP长）→ 即为胸围线位置
第四步：确定侧缝线
- 袖笼宽 10.5cm 的二分之一处向下垂直 → 侧缝线
5.2 确定横向宽度
Section titled “5.2 确定横向宽度”- 后肩宽：19cm（38 ÷ 2）
- 前肩宽：18cm（19 − 1 = 18，对应 36cm）
- 丰胸高宽：从胸围线上量 7cm，横宽 16cm（一半）
- BP点：从中线量出 8cm（乳距宽的一半），打刀口
5.3 制作胸省
Section titled “5.3 制作胸省”- BP点连接至腋点处，即为胸省位置
- 省的两边等长，通过旋转省边来完成
- 使用旋转工具（快捷键 F），以BP点为旋转中心旋转省边
- 旋转后对齐丰胸高宽线
- 验证：省合并后，前中长度差应约为 2.1～2.25cm
- 平量 7cm，展开后前中变为 9.1～9.2cm，差值即源于胸部的立体突出量
原理： 将三维人体转化为二维平面时，胸部的突出量需要通过省道来补偿，因此旋转后中线位置会产生约 2cm 的高度差，这是完全正确的。
5.4 前胸宽线
Section titled “5.4 前胸宽线”- 从上平线向下 12cm → 打水平线
- 在该线上量出 15.5cm（前胸宽的一半）→ 确定前胸宽最窄处
5.5 肩胛线
Section titled “5.5 肩胛线”- 从后领窝点向下 10cm → 打水平线（肩胛线）
- 在该线上量出后背宽：17.5cm
- 此线即为肩胛最凸点所在位置
5.6 确定肩端点（SP点）
Section titled “5.6 确定肩端点（SP点）”- 后肩长 36cm，从腰围线向上量 36cm → 平行延伸 → 即 SP 点
- 前肩端点：前肩长 = 35cm + 高度差 2.25cm = 37.2cm，从腰围线向上量出，再用 12cm（小肩长）圆规法确定
5.7 横开领
Section titled “5.7 横开领”后横开领：
- 以 SP 点为圆心，半径 12cm 作弧
- 与上平线的交点向下垂直 → 后横开领深约 7.8cm
前横开领：
- 同样以前 SP 点为圆心，半径 12cm 作弧
- 与上平线交点向下 → 前横开领深约 6.8cm，领深约 7.5cm
前后横开领差约 1cm，这是打板的重要依据：前后横开领最大差值为 1cm，做无松量贴体款时也要保持 0.8～1cm 的差值。
5.8 调整袖笼深
Section titled “5.8 调整袖笼深”- 袖笼线（绣龙线）不等同于胸围线
- 袖笼线应在胸围线基础上上抬 1～2cm（本例抬 1cm）
5.9 肩省处理
Section titled “5.9 肩省处理”立裁数据： 肩省量为 1.8～2cm，本例取 2cm（每边 1cm）。
操作步骤：
- 在后背宽 1/2 处，向袖笼方向偏移 1cm → 确定肩省尖点
- 打刀口，左右各 1cm
- 垂直于肩线，作省道线
- 用移动/平移工具（W键）将肩省合并处理
- 合并后超出部分（约 2.25cm）重新量取小肩长 12cm
肩省实质上是”加法”——因为肩胛骨突出，该部位需要额外长度，与胸省原理相同。
5.10 修顺袖笼弧线
Section titled “5.10 修顺袖笼弧线”完成以上步骤后，依次连接：
- 后袖笼：从后SP点 → 腋点 → 侧缝，画顺弧线
- 前袖笼：对称处理，画顺弧线
至此，表皮原型建立完毕。
六、腰省的添加
Section titled “六、腰省的添加”原型建立完成后，还需要添加腰省，使其更贴合人体。
后片腰省：
- 从背宽点拉线至底部
- 从背宽点进入 1cm，从袖笼线上方 6cm（或 6.5cm）处开始向下，打省道
前片腰省：
- 找到丰胸量的二分之一处（即”风松量”位置）
- 从胸围线上方 4cm 处（总肩点位置）开始
- 从 BP 点向下，距 BP 点 2.5cm 处结束
七、本节课总结
Section titled “七、本节课总结”短寸法的特点
Section titled “短寸法的特点”本节课我们用服装各部位的实际尺寸，逐步建立了一个完整的表皮原型，这就是短寸法的核心思路。
| 方法 | 优点 | 缺点 | 适用场合 |
|---|---|---|---|
| 胸度法 | 快速、公式化 | 不适合特体和私人定制 | 工厂批量生产 |
| 短寸法 | 精确、贴体 | 操作相对复杂 | 定制、学习人体数据 |
| 立裁法 | 直观、三维 | 操作最复杂 | 理解人体结构、高级定制 |
以后打板更多使用胸度法，短寸法主要帮助大家建立对人体各部位数据的深刻认识，为以后打板打好基础。
接下来我们用胸度法再来打一遍，加深对各部位数据的印象，进一步熟悉打板流程。
本节课时长约 60 分钟