上衣-1-样板发展史与基础概述

一、课程介绍与学习方法

今天是我们正式打板学习过程的第一节课。本节课不讲打板操作，而是先了解样板的发展史、样板包含的内容，以及在学习过程中需要注意的事项和可能碰到的问题。

打板的学习内容并不复杂，我们会很快进入学习过程，并且会非常迅速地建立起整体的打板认知。但最重要的是打好基础——就如同学算术，要从”1+1=2”开始，先熟记乘法口诀表，才能往上推进。

打板中存在非常多的公式与需要记忆的尺寸，因为我们是将人体从二维（2D）转化为三维（3D），尺寸会几何倍增。因此，学习过程切忌贪快，要稳扎稳打，做好笔记，在记忆与遗忘的反复中加深印象。

二、上衣的组成结构

一件完整的上衣由三个部分组成：衣身原型、袖子、领子。缺少任一部分，衣服便不完整（当然，也存在无袖、无领的款式）。

（一）衣身原型

我们所学的上衣原型均为六省原型。四省原型是从六省原型简化分析而来的。六省原型是最贴合人体、最立体的原型；四省原型的立体程度相对较低，需要进行一定处理才能达到合体效果。

（二）领子

领子没有固定原型，因为其款式多种多样、变化丰富。虽然没有原型，但领子在结构处理上仍有非常丰富的规律与方法，课程中会有专门章节进行讲解。

（三）袖子

袖子涉及的内容极为丰富，包括：前肘弯弧度、两片袖的前肘弯尺寸控制、袖山控制、立体效果、插肩袖、牛角袖等一系列内容。袖窿（袖笼）是袖子中最为关键的部位——如果袖窿没有处理好，就打不出好看的袖子。而袖窿的学习前提是学好上衣原型。

三、上衣原型的五大分类体系

（一）按平衡方式分类

打板时，我们希望衣服穿上身后感觉水平、自然，前后不起吊（即前片或后片因结构不平衡而产生余量堆积的现象）。

平衡分为两种：

箱式原型（相视原型）：目前主流，99.99% 的打板均采用此原型。其特点是布料围绕人体时，胸围线与人体胸围线完全水平，每一条垂直纱向均垂直于地面，整体方正如箱体。
梯式原型：早期（约2000年前后）所用的原型，无胸省、无肩省，与人体贴合度较差，现已基本淘汰。

（二）按原型覆盖范围分类

原型分为两派：

胸腰式原型（学院派）：原型覆盖范围至腰部，是从日本引进的基础原型，常见于服装院校教学。
胸臀式原型（工业派）：原型覆盖范围至臀部，更符合工厂实际打板需求，因为一般上衣长度都在臀部附近，是工厂中最常用的原型形式。

（三）按合体程度（放松量）分类

服装有放松量，且存在层次关系——衬衫、毛衣、西装、大衣、羽绒服，一件套一件，每一层的胸围加放量逐渐增大。例如西装胸围需在衬衫基础上加约 15cm，以确保能穿在衬衫外面。

同时，不同季节里衬厚度不同，加放量也随之变化。计算方法参考圆周率公式：

若衣服与人体相距 1cm，则需在胸围上加放 2 × 3.14 × 1 ≈ 6.28cm，约加 6cm。

（四）按腰省数量分类

原型按腰省数量分为六省原型与四省原型：

六省原型：含后中缝、后侧缝、前侧缝等共六个省，是最贴合人体的立体原型，也是一切变化的基础（地基）。虽最合理，但在实际工业生产中并不常用。
四省原型：由六省原型简化而来，是工业打板中最常用的原型，内部细分又包含多种类型（按腰省位置分配比例不同而形成不同变体），另有三开身原型也属四省范畴。

（五）按胸省处理方式分类

胸省是影响上衣平衡最重要的因素。人体最突出的两个部位是前胸（胸点）和后背（肩胛骨），这两处突出部位形成承重区，起到平衡衣身的关键作用。

省的形成原理：相视原型本为垂直展开的平面状态；为使其贴合人体，需在胸围线以下向内收省，去掉多余量——这就是省的来源。腰省主要起造型作用（如收腰），与平衡关系相对较小；而胸省和肩省则直接影响衣服的平衡性。

四、无省原型（第五大类）

无省原型在服装行业应用十分广泛，涵盖大衣、夹克、羽绒服、编织衫、衬衫、西装等几乎所有品类。无省原型没有胸省和肩省，为了体现胸部的立体感，需要通过一系列结构处理方式来分散省量。这不可避免地会损失一定的平衡性，但在合理范围内是可以接受的。

无省原型还可细分为：

连口式：前中完全垂直，左右为整片，结构处理难度更高。
大合体型：包括落肩袖、插肩袖、连袖、腋下插三角等衣身与袖子相连的款式。

优秀的无省原型应能在三个立体面（前面、侧面、后面）上均保持平衡，避免腋下出现大量余量堆积，前中不起吊，整体合体、平整。

五、原型发展史与中国尺寸标准

（一）原型的来源与发展

我们现今所学的六省原型（箱式原型）源自日本，是日本文化式原型的第七、八代版本，经过逐步改进，越来越符合现代人体的发展规律。原型的核心价值在于其思想方法与原理，而非固定模板。正所谓「授人以鱼不如授人以渔」，学习原型的精髓在于掌握方法。

（二）中国尺寸标准现状

中国此前没有统一的服装原型标准，导致「百家争鸣」，各自为标准。相视原型出现后，成为行业公认标准，因为它最符合人体立体形态。

中国至今只进行过一次全面的人体数据统计（1981年），后于 1997 年和 2008 年进行过两次小幅修订（参考日本数据），现行国标为 2008年版。由于中国人口众多（14亿）、地域广阔、体型差异极大，大规模重新统计的难度是其他国家（如日本约1亿人口）的十数倍，因此短期内难以再次进行全面统计。

服装号型标准以字母 Y、A、B、C 区分体型，代表胸腰差（胸围与腰围的差值）。男装的胸腰差范围普遍小于女装（因男性没有女性那样明显的胸部曲线），但差异并不夸张。

六、重要概念：拔与归（布料塑形技术）

在从六省原型转化为四省原型的过程中，涉及两种重要的布料塑形工艺：

拔（拔开）：用熨斗在布料上拉伸，使其延长，从而产生立体弧度。
归（归缩）：将较长的布料用熨斗归缩使其变短，配合拔开使平面布料产生三维形态，实现立体效果。

七、本节课小结与下节课预告

本节课从宏观层面了解了服装打板的发展背景与基础分类体系，包括上衣的三大组成部分、原型的五大分类维度、原型的历史沿革，以及中国服装尺寸标准的现状。

下节课将正式进入打板实操，先学习人体各部位尺寸，再根据尺寸建立原型。学习过程不要着急，课程共21节，每节时长约40分钟至1小时以上，需配合认真做笔记，在反复复习中逐步掌握。

——本节课结束，下节课见——

【附注：收腰原理示例】 在平面布料上收省的基本逻辑：相视原型本为垂直展开的平面状态；为使其贴合人体曲线，需在相应位置向内收省，去掉多余量——这就是省的来源。不同部位（胸部、肩胛骨、腰部、臀部）的突出程度不同，对应的收省量也不同，越突出的部位收省越集中。